2013年モデル ホンダ PCX125 JF28 バッテリー交換

 冬の間にバッテリーが弱って来て、始動時にブースターでエンジンを始動。

しばらく走って、アイドリングストップでエンジンが停止して、からの再始動不可・・・。

ま、近所だったので、押して帰ってきたんですけど、、、

早速、バッテリーを探して、手配です。

今回は、評判の良さそうなこちら。

HIGH POWERバッテリー、密閉式HTZ7S　です。

純正のGSユアサ、YTZ7S　の互換品ということで、１年保証付きのをチョイス。

楽天、Yahoo!ショッピングで購入可能です。

Amazonですと、同等品が、MEGA POWERとして売っています。

注）JF56以降のモデルですと、バッテリーサイズが異なります！

出荷から１週間経過後でも、１３V近くありましたので、期待大です。

早速、この状態から、一晩、補充電です。

補充電後、１３V超になりました。

PCX125のバッテリーは、シート下の前側の蓋の内側にあります。

ポッチを外して、すぐにアクセスできます。

マイナス端子から外して、プラス端子を外して、固定しているバンドを取ると外れます。

元のバッテリーはGSユアサのものでした。

互換だけあって、大きさは同じですね。

ボルトも付属しているので、こちらを使って、外した時と逆の手順で、バンドで固定して、プラス端子から締め付けて、マイナス端子を締め付けて、完了です。

外した元のバッテリーは、１２Vちょっと。

寿命と判断して、廃棄します。

交換後は、もちろん、快調です😊

2012年モデル ホンダ スーパーカブ50 AA04 DIYオイル交換 方法・手順

 スーパーカブ50 AA04のオイル交換です。

RBのオイルリザーブに加入しているんですけど、昨今の事情により、出かけられないので、DIYでオイル交換、してみます。

まずは、エンジンが冷えているので、３０秒くらい、暖気します。

オイルが柔らかくなるので、抜けやすくするためです。

終わりましたら、廃油の受けを、これまたDIYで、Amazonのオイルが運ばれてきた箱にレジ袋をかぶせ、クッション用の紙と、トイレットペーパーなどを入れて、準備OKです。

ドレンボルトはエンジン右前の下側にありました。

ドレンボルトは１７ｍｍのソケットで、今回は、ラチェットレンチを使います。

緩みましたら、素手で、、、軍手をしていると、万が一、熱いオイルが付いた時に、すぐに拭けないので、やけどしちゃうので、、、

そろそろ抜けそうかな～というところで、一気に、サクッと引き抜く心構えを。

ボルトを引き抜いたら、一瞬、間があって、サーッと流れてきます。

今回、オイルは、ホンダ純正のG1を使います。

オイルの注入口に、規定量０．８Lとあるので、その通りに。

だいたい、出きったようなので、ボルトを締め付けます。

今回も、ワッシャーは、デイトナ製に交換しました。

締め付けは、だいたい、手トルクです。。。

後は、キャップを抜いて、オイルを注入です。

終わったら、いったん、キャップを締めて、また外して、レベルゲージでオイル量を確認しておきます。

一番下の、突起の部分が浸っていればOKです。

また締めて、エンジン始動。

調子良し、です。

このAA04型には、オイルフィルターは無いということなので、これにて終了。

厳密に言うと、エンジンの内部に異物混入を防ぐ網状のストレーナーというのはあるそうです。

現行のカブにはフィルターがあるみたいなので、定期的に交換が必要です。

それにしても、走行距離が延びませんね・・・。

平成18年式 トヨタ アリオン A18 KURE スーパーガストリートメント投入

 さて、登録から15年経過車なので、燃料系統のコンディションが気になってきました。

色々と、燃料添加剤を探してみたのですが、こちらの商品が、一番、適していると思いまして、ガソリン満タンのタイミングで投入です。

燃料系統は、ガソリンタンク→燃料パイプ→フューエルポンプ→インジェクターなど、あちこち、ガソリンが流れて、そちらをトリートメントしてくれるといううたい文句に期待です！

普通車なら、ガソリン満タン時に丸々一本、入れてしまいます。

軽自動車なら、半分ずつ、２回に分けて、が適量ですね。

効果は後日、、、でも、今回は、トリートメントということで、燃料系統の劣化を防ぐことが目的なので、違いが無いのが、ベスト、ということろでしょうか。

燃料添加剤、色々とあるのですが、整理すると、こんな感じかと思います。

一番、有名なのは、ワコーズのフューエルワンですね。

ただ、４輪・２輪・２スト・４スト・ガソリン・ディーゼル用と、万能すぎて、正直、あまり、効果が得られるか、疑問です。

KUREの同シリーズですと、こちらになります。

※全て、４輪４スト・ガソリンエンジン用をご紹介しています。

後は、前述した、インジェクターのクリーナーに特化した商品がこちらです。

先にご紹介した、トリートメントですと、２種類あります。

用途に合わせて、チョイスしてみてください。

平成18年式 トヨタ アリオン A18 パワステフルード交換

 さて、車検整備も終わって、ですが、ずっと気になっていた、パワステフルードの交換。

車検の時も、特に指摘が無かったのですが、リザーバータンクから見える汚れが酷くて、、、

こちらは、オートバックスさんで、交換をお願いしてきました。

こちら、パワーステアリングフルード１リッター缶、約1,200円です。

フルードの全抜きはできないので、１度の交換作業で、３分の１ほど。

残りの分を貰ってきました。

ま、結論から言うと、フルード自体は、さほど、汚れてなかった、ということでした。

リザーバータンクの内側に、汚れが付着している、ということだったんです。

こちらは、交換後、になります。

今まで、キャップを開けたことが無かったので、意を決して、エイっと。。。

確かに、、、

レベルゲージの先の方のフルードは、まだ、比較的キレイでした。

ま、ホース・シール材の劣化を防ぐ効果もあるそうなので、やっておいて良かったです。

交換工賃が、2,200円でした。

これで、一通り、油脂類、消耗品の関係は、メンテナンス終了です！

ホッ💨

平成18年式 トヨタ アリオン A18 車検（15年経過）整備

 早いもので、アリオンの車検がやってまいりました。

中古で購入してから、２回目になります。

今回も、ENEOSさんでお願いすることにしました。

事前の見積もりで、スタビリンクの不具合を指摘。

こちらの交換と、ブレーキフルードの交換をお願いしました。

整備費用、諸経費で、約８万６千円です。

　・工賃　12,000円

　・フロントスタビライザーリンク交換　数量2　12,100円

　・ブレーキフルード交換　6,600円

　・普通車自賠責24か月　20,010円

　・自動車重量税　34,200円

　・印紙代　1,600円

　

ちょっと、予算をオーバーしてしまいましたが、仕方ないです。。。

２泊３日で、洗車と室内クリーニングをしていただき、気持ちよく引き取り出来ました。

今回は、ENEOSさんの整備工場（埼玉）が、指定工場になったらしく、１週間ほどで、新しい車検証とステッカーが書留で送られてきました。

早速、フロントガラスに貼り付けです。

ステッカー２枚を重ね合わせて・・・。

こんな感じで、左のシールを右のシールに重ねる感じで。。。

後は、右のシールをフロントガラスの内側に貼り付けです。

車検ステッカーの代わりに張り付いている、保安基準適合標章なるものをはがして、ペタっと。。。

ちょっと、歪んでしまいましたが、オッケーです！

後日、気付いたのですが、右側後輪のエアバルブキャップが紛失です。。。

仕方ないので、手元にあった、N2用のを締めて起きました。

ま、、、工賃・手数料12,000円の格安車検なので、仕方ないかな・・・？

2013モデル ホンダ PCX125 JF28 自賠責保険更新 インターネット契約

 PCX125ですが、納車から１年経ちますので、自賠責の更新をインターネットでしてみました。

２社が取り扱いしてます。

• 三井住友海上
• 損保ジャパン

クレジットカード決済ですし、便利です。

今回は、バイク保険も扱っている、三井ダイレクト損保から、手続き開始です。

ついでに、任意保険の加入検討も、いかがですか？

　ネットde保険＠ばいく

新規と更新の両方、扱ってます。

ただ、１週間前からの受付になりますので、更新の場合は、期限切れにご注意ください。

保険証明書とステッカーは郵送で、特定記録郵便で届きますので、３～４日程度かかります。

保険証明書、領収書、ステッカーに、ビニール袋まで、同封されてました。

今回は、２年分、加入です。

とても便利でした～😊

2013モデル ホンダ PCX125 JF28 手組みタイヤ交換 失敗事例

 チューブレスタイヤの手組み交換、色々と試してみたので、参考までに。

ビードが上がらない→ビード部とホイールリムの隙間→タイヤが変形している、という結論に達しました。

１．ビードが上がらない

この、ラチェット式ベルトで巻いても、エア圧が上がらないのであれば、タイヤがダメージを負っている可能性が高いです。

一定に、４ｋｇも入れば、ビードが上がるそうですが、タイヤの位置に寄って、エア圧が下がってしまい、不安定な感じで、ビードがあがりませんでした。

コンプレッサーを使っても、タイヤ直結方式でも、自転車の空気入れでも、漏れが無ければ、ビードは上がります。

２．タイヤの変形

さて、どうして変形してしまったのかというと、タイヤを組み込む際に、最後の一押しで、タイヤのリム部分を伸ばしてしまった可能性が高いです。

✖

片側から、順番に、少しずつ、リムプロテクターをずらしながら、押し込んでいくのが正しい手順のようです。

はめ込んだ部分は、膝で抑えながら、浮かないようにするのがコツです。

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３．ホイールに傷を付けない

ホイールに傷が付かないことも重要です。

そうなると、今持っている工具では、役不足です。

✖

タイヤレバーでビードを落とす際にリムに傷が付きますし、メッキのタイヤレバーだとメッキが剥がれて銅がむき出し、傷が付きます。

リムプロテクターも、ラテックスだと千切れてしまい、こちらも、傷になってしまいます。

ビード落としにはビードブレーカー、タイヤレバーはメッキでは無く梨地、リムプロテクターはプラスチック製が必要ですね。

〇

４．ビード上げの方法

他に、ビードを上げるのに、タイヤ艶出し剤、水道ホース、濡れタオル、などを試みましたが、タイヤが変形しているのであれば、エアが抜けていく一方でした。。。

高くつきましたが、チューブレスタイヤ交換方法の勉強代だと思って、諦めます・・・。

くれぐれも、爆発系は、止めてください。

爆発するのが危険というのもありますが、、、燃えます＾＾；